La Sociedad de Honorables Enófilos nos trae una muy interesante entrevista con Narda Lepes respecto a su carrera y motivaciones en la cocina. Otra chef ejemplar 
| Entre las cuestiones que motivaban la realización de este reportaje a Narda Lepes, sobresalÃa por encima de todas: la gracilidad con que el personaje a entrevistar va de la tradicional gastronomÃa oriental a la desenfadada “fusión” |
 |
 por Héctor De BenedictisParece incompatible, sin embargo, durante la conversación que mantuvimos en la Escuela de Cocineros del Gato Dumas, las dudas se fueron aclarando y fueron apareciendo las convicciones muy particulares de esta cocinera que le permiten desprejuiciadamente sostener al mismo tiempo el programa “Cocina Fusión” y sostener que ésta existió siempre pero que ahora es un verso que muchos recitan con más oportunismo que convicción.  —¿Cómo empezaste en el tema de la cocina? —Siempre me gustó comer; mi mamá y mi papá cocinan muy bien, distintos estilos: mi mamá es muy natural, poco aceite, macrobiótica, arroz integral, y mi papá todo lo contrario chuletas, alcaparras, que a mà me gustan porque mi papá me cocinaba con alcaparras, crema, ya todo más pesadito. Los dos cocinan súper rico, aparte los dos inventan cuando cocinan nunca los ves leyendo una receta, como mi abuela y mi tÃa también cocinan increÃblemente, entonces se ve que mi papá sabÃa cocinar de estar ahà en la cocina con su madre. Como que toda la familia cocina bastante, mi tÃo también, todos cocinan y muy rico. Y a mà siempre me gustó comer y cuando era chiquita inventaba, gratinaba todo lo que se me cruzaba, agarraba, no sé, tomate ponÃa queso y le ponÃa berenjenas que mi mamá habÃa hecho en milanesa y agarraba cualquier cosa que encontraba, fideos, queso y todo al horno. Y lo sacaba y me comÃa eso. Y después empezaba a cocinarme para mÃ, a inventar, y ahà seguÃ. —¿Empezaste a estudiar? —Cuando terminé el colegio me tomé un año sabático porque todos mis tests vocacionales daban abogacÃa, psicologÃa, diplomacia, sabÃa que no querÃa leer todo eso que me aburrÃa y me dije “lo que empiece ahora lo voy a dejar”; porque me conozco bastante, soy muy analÃtica, a pesar de ser muy desorganizada, muy despelotada, soy muy analÃtica, es como que digo no esto no lo voy a hacer ahora, lo hago después. Y dije, “No, no, me tomo un año porque no sé que voy a hacer”. Cuando terminé la secundaria mi papá me regaló un pasaje y dije no, tampoco me voy a ir ahora dejalo ahà que me espere porque ahora tengo novio, tengo 18 años, no sé que voy a hacer, me voy a ir de compras a boludear un mes y me voy a volver… Entonces a los 6 meses de ese año sabático me aburrà y empecé a estudiar cocina con Mallman, pero eran todas señoras paquetas y yo. Me dieron ganas de ir ahÃ, mientras no hacÃa nada y salÃa todos los dÃas de mi vida. Después vi que me gustaba y empecé a estudiar la carrera en una escuela. Terminé, mientras tanto empecé a trabajar, y mi mamá tenÃa un restaurante muy chiquito, como una casa de comidas, muy chiquito. Mi mamá hacÃa ropa y abrió eso porque estaba enfrente de casa, le gustó, con una amiga y como cocinaba bien, puso eso y se copó, de esto hace 18 años más o menos. Mi mamá tenÃa esta casa de comidas, yo tenÃa 19 años y empecé a trabajar ahÃ, iba y venÃa, estaba ahà como que trabajar con los padres es como que no terminás de trabajar en serio, entonces me fui a trabajar al Hotel Presidente. Ahà trabajé un año, junté plata y le dije a mà papá “ahora sà dame el pasaje” y me fui un año a ParÃs. Llegué y me puse a trabajar enseguida porque mi papá tenÃa un amigo que es arquitecto que le habÃa hecho un restaurante a otro, y me consiguieron para hacer una pasantÃa. Y en cuanto llegué me puse a hacer la pasantÃa, porque si no sabÃa que me iba a ir a pasear y a deslumbrar, y estuve casi un año. en realidad estuve 8 o 9 meses y después me fui a dar vueltas, me fui a España, a Londres, a Amsterdam, fui a pocos lugares mucho tiempo. —¿Esas vueltas las hiciste como una especie de tour gastronómico? —SÃ, en todos los lugares comà mucho, fui a todos los mercados, al de La boquerÃa en Barcelona, en Madrid me iba a todos los mercados chicos de los barrios, en Londres me iba a los restaurantes, al mercado y a la feria que hay los fines de semana, veÃa cosas que no habÃa visto. Y en el momento que tenÃa que decidir si me quedaba o me volvÃa, me quise volver porque yo soy como muy social, quiero mucho a mis amigos y todo, me tiraba eso, sobre todo el cÃrculo, porque uno sabe que la familia te va a ver, volvés un par de dÃas… pero querÃa estar con mi grupo en mi casa, en mi lugar. Entonces vi que lo podÃa hacer y dije “bueno como veo que pude con todo, me vuelvo”, porque me fue súper bien y aprendà un montón y trabajé un montón, y volvà y empecé a trabajar. Allá aprendà cocina tradicional y cocina japonesa porque conocà un viejito japonés, y yo hablaba un poco portugués y él también y pegué como buena onda. El viejo hablaba portugués y japonés, porque sus hijos vivÃan en Brasil, entonces me fui a dar vueltas con él, a hacer unas presentaciones que hacÃa él, las clÃnicas. Volvà y empecé a trabajar directamente en restaurantes, empecé a trabajar de cabeza en un restaurante japonés que sabÃa, pero también aprendà sobre la marcha porque sabÃa algo pero no sabÃa todo, y después abrà mi primer restaurante, con dos amigos, que se llamaba Club Zen. Después al año abrà Ono con mi papá y otra gente, y unos meses más tarde me llamaron del Canal Gourmet para hacer una prueba, hice la prueba que para mà fue un desastre y a ellos les gustó, porque les conté una anécdota re asquerosa, porque estaba tan sacada trabajando con dos restaurantes, haciendo eventos, estaba muy estresada, muy acelerada; hice la prueba y cuando me fui me iba riendo por lo ridÃcula que habÃa sido. Me llamaron, empecé a hacer eso y a la vez empecé a ayudar a una gente a armar un restaurante que se llama La Corte y ahà se vino todo… el año hermoso, siempre cerrábamos un mes en enero y entonces ese mes cerramos y dijimos bueno aprovechemos, que no se nos caiga en la cabeza nada y cerremos. Después me fui de Ono, seguà trabajando en La Corte y en el Gourmet y haciendo eventos; finalmente me fui de La Corte y logré mi libertad como persona, que es irme a dormir, salir, ir al cine, a cumpleaños, después de 10 años. —¿Te vas a dedicar a la docencia ahora? —No, a la tele, a los eventos, voy los miércoles a la radio con Juan Castro a hacer como un micro. Empecé a dar clases para probar a ver qué pasaba, y me gusta pero no sé si les puedo dar un curso a chicos que recién empiezan, porque tengo muy pocas pulgas, muy poca paciencia. —¿Pero no creés que para hacer lo que vos hacés en televisión se necesita condiciones pedagógicas? —No, sà yo sé que soy… trato de explicar lo más claro posible, trato de no usar los términos, aunque los sé todas, porque te ponen una distancia entre vos y la persona que no sabe. ¿Qué es milloté, hay gente que no sabe que es que hierva suavecito, entonces decÃs “cuando la burbujita es chiquita” y es más fácil que decirle milloté que lo único que estoy haciendo es demostrando que yo sé. —Hoy poca gente en la televisión o en esta cosa del cocinero, ahora, arriba del escenario que realmente quiere transmitir todo lo que sabe… —Aparte yo al mismo tiempo aprendo. —Esto de trasmitir, no demostrar lo que saben. Vos podés demostrar lo que sabés sin trasmitirlo… ¿me parece a mà o sos una persona con conceptos?¿Te gusta mucho el concepto, te gusta mucho tener atrás algo, el sostén de algunas cosas? —Sà puede ser. Hablo de música, sólo de la música que me gusta a mà no es que me dicen te trajimos este disco… Yo digo búsquenme, o como hay gente que trabaja en la producción y todo, MarÃa Inés que es la chica que trabaja conmigo ya sabe que por ejemplo los músicos ingleses de principios de los ´90 me gustan, entonces me dice “este te va” sÃ, bueno… Conseguimos el último disco de Radio Head, bueno dale sÃ; o yo me compro un disco, lo llevo y digo pongamos este. —Más allá de esta experiencia con este señor japonés ¿cómo empieza tu interés y tu búsqueda e investigación sobre la cocina oriental? —Yo iba mucho de vacaciones a RÃo con mi papá cuando era chiquita, y en Brasil hay muchos japoneses e Ãbamos a comer a esos lugares. Y mamá al estar conectada con lo macrobiótico y vegetariano, está muy relacionado con lo oriental eso, en un punto. Y asÃ, por ejemplo, tempura cuando era chiquita, que yo no sabÃa que era japonés, para mà eran las croquetas que me encantaban, todo lo frito me encanta, todos los hidratos de carbono me encantan asà que, el único vicio en la vida son los hidratos de carbono. Aparte, yo vivà cinco años en Venezuela, entonces ahà abrà mucho, probé otras cosas. Estoy acostumbrada, de chiquita me dieron de probar de todo, entonces hay muy pocas cosas que no como, excepto el hÃgado que no lo comà nunca todo lo demás lo probé y dije “no me gusta”: los riñones, los chinchulines, todo lo que es interno de la vaca, sacando las mollejas si están muy bien y muy poquito, eso es todo lo que puedo comer de la vaca de adentro. —¿Viajaste a Oriente? —No. —O sea que tu formación es toda esta cosa familiar… —Viajar… Fui a New York muchas veces y ahà estás en contacto. Y estudio, la verdad, estudio. Pruebo, cocino, me arriesgo, pongo la cara, leo. Cuando hay algo en donde me puedo nutrir voy y me acerco, voy mucho a San Pablo voy tres o cuatro veces al año, y ahà también voy y me meto y pregunto. Y no es que especÃficamente hago esto sino que fue lo que a mà más me gustaba, yo por lo general cocino lo que me gusta cocinar a mÃ. Entonces en un momento descubrà que no querÃa comer más crema y ni manteca, excepto para un postre. Yo antes comÃa mucha crema, mucha manteca, la carbonara me parecÃa el mejor plato del mundo, lo gratinado, lo parisienne, todo una bomba. Hasta que lo vi a este viejo, yo siempre habÃa comido japonés y comÃa sushi, comÃa todo pero corté un poco con eso, porque descubrà que tenÃa un sentido. No comer esto con esto porque sÃ, comer esto con esto porque tiene una razón de ser. —Entre Oriente y Occidente hay diferencias de concepciones, no sólo en la cocina sino del mundo y de la vida ¿cuáles son las cuestiones de Oriente que más te cautivaron? —El concepto, asà a lo bruto, del bien y del mal no es el mismo, ni de lo blanco y lo negro, de lo bueno y de lo malo. Nada es ni tan de una manera ni tan de la otra; nosotros estamos acostumbrados que es asà o asÃ, el bien el mal. El sÃmbolo de ellos del yin y el yang es que todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo algo de bueno, entonces cuando estuve en Europa donde estuve mucho sola, porque iba al restaurante, trabajaba todo el dÃa, volvÃa agotada, leÃa, leà toda la doctrina budista y me parecÃa mucho más lógico que el castigo y el bien y el mal. —El comer tiene un sentido distinto también en Oriente que en Occidente. —Porque pasaron hambre, acá el hambre se conoce pero en las provincias y por cuestiones de distribución, no porque hubo una guerra o porque hubo hambruna, por cuestiones polÃticas hay hambre, por nada más. Ellos, por ejemplo, tuvieron hambre porque son muchos, se les secó todo, se inundó, o porque tuvieron guerras, por razones más allá de la decisión de pocos. Sacando a China en algunos momentos, obviamente, siempre hay algo polÃtico… Y aparte porque no hay forma de que nosotros entendamos lo que piensan, ni yo tratando con toda mi voluntad de entender un poco más, creo que puedo entender un poco más pero creo que tampoco puedo decir que sé como interpretan ciertas cosas. Por ejemplo, el respeto por los ancianos…ahà te marca, es otra pelÃcula. El anciano en la casa es a quien le preguntan todo, ellos planean a diez años, veinte años. Acá por casualidad podés planear a dos años, acá nadie puede programar a diez, primero porque nunca nos dejaron planear a más de dos (ni siquiera cuatro). Ellos saben que si ellos empiezan algo y no lo terminan lo va a terminar su nieto, entonces no importa si no lo terminan no es que lo hago hoy y lo tengo que terminar. No es que lo nuevo es mejor que lo viejo. —Y eso se sostiene en la cocina, es como que es una cocina de raÃces. Y además han sido pueblos que no han tenido para comer más que raÃces, de ahà el wok… —Probaron todo, investigaron. Los chinos tenÃan un forma de ser cientÃfica, de investigación y de probar. la medicina china… yo tengo amigos que tenÃan problemas que no se curaban con nada y fueron… nosotros tratamos el sÃntoma y los chinos tratan la raÃz del problema, y a lo mejor te dan una cosa que vos decÃs “nada que ver” —¿Al cocinar ellos son como, en el buen sentido de la palabra, dogmáticos o sea hay un sustento tradicional? —Son respetuosos de lo tradicional, pero no son duros. Incorporan mucho las cosas que vienen de afuera, en Japón uno de los platos que más se come es el curry hindú, que les gustó y lo adaptaron, el tempura que es portugués, lo incorporan, lo modifican, lo adaptan a ellos y siguen adelante, pero respetan ciertas cosas, comen sano, chupan que da calambre pero comen muy sano porque comen de todo. Nosotros comemos un bife, papa y a la noche comemos pollo, papa al horno, al otro dÃa milanesa y ensalada y después matambre, rusa, después empanada de carne, pizza, no hay variedad. —Ahora estás trabajando el tema de la fusión… —SÃ, para mà el nombre es un invento. Porque todo en la cocina es fusión. —Es raro porque vos sos muy crÃtica del término fusión y sin embargo en el canal Gourmet te han ubicado como el emblema del género. —Lo que pasa es que también se puede hacer cualquier cosa, y puedo decir fusión y hacer cualquier porquerÃa. La berenjena a la parmesana es un plato de fusión, los fideos con tuco es fusión, sólo que el tiempo pasa y después queda, se va incorporando. La comida de Nueva Orleáns es fusión que es la cocina cajún, que es la que tiene un poquito más de base de Estados Unidos, es fusión. Entonces es ingredientes de un lugar con técnicas de otros, porque un cocinero vino y no habÃa lo que usaba y usó lo otro; o técnicas viejas con ingredientes nuevos, es una de las dos. Sólo que a lo que se le llama fusión es a incorporar cosas asiáticas a nuestros platos. Pero en realidad podés mezclar lo que quieras pero tenés que tener cierto criterio de una por lo menos, una tenés que conocerla bien. —La fusión es inevitable porque la cultura no es impermeable, aunque ahora aparece como un término marquetinero, pero ¿qué serÃa la “cocina fusión” hoy?¿Existe algo que llene ese término vacÃo? —Puede ir mutando, no es algo fijo. Lo que pasa es que se agarran de estos términos, por ejemplo ahora viene lo latino: la cocina andina, nueva latina. Que en realidad es buscar cosas nuevas porque la gente se aburre. —¿Quiénes “se agarran”? —Los cocineros, el periodismo especializado, gente que busca información. Hay mercados en EEUU que necesitan ofrecerle cosas nuevas a la gente, entonces dicen “bueno, ahora ¿qué? Viajemos a Perú y en Perú ¿qué hay?, bueno exportemos el ajÃ, amaranto, etc.” Entonces llevan y venden en los mercados, los ponen espectaculares, con el producto fresquÃsimo, que para ellos es nuevo y en otros lugares tiene cinco mil años. —Eso tiene peligros ¿o no? —El peligro es el de mezclar todo y que no se respete la variedad del lugar. Es lo mismo que si uno siembra siempre lo mismo en la tierra la termina haciendo pelota, entonces por eso lo orgánico. Lo que sà me parece que es una cosa que realmente va a hacer un quiebre, más que la fusión y todo eso, es cuidar los productos, las materias primas, los productos orgánicos. Un pollo a 0,99 el kg. no puede estar bien, está bueno que haya productos baratos pero prefiero que la señora le compre al pollero, que le compre huevos de granja. Porque cuando se estandariza la materia prima está mal, yo prefiero tomates de distintos tamaños pero con el mismo gusto, no súper desarrollados y con gusto a nada. Entonces, me parece que ahà va a ir la diferencia en la materia prima, no en cuánto a lo que uno le haga a la materia prima porque ¿cuánto le podés hacer a un tomate?¿qué invento? Los grandes cocineros, fijate en los mejores restaurantes, lo que tienen es la mejor materia prima. El gran logro de los cocineros es conseguir la mejor materia prima, si yo tengo un pescado que me lo trajeron hoy, lo pescaron a las 5 de la mañana y yo lo voy a cocinar al mediodÃa, más vale que no le haga mucho, porque no necesita. Si yo a ese pescado lo frito y le pongo una salsa, lo tapo, no soy un buen cocinero porque tapé lo que estaba buscando. Entonces, cuando tenemos un producto estándar tratamos de levantarlo lo mejor posible, cuando tenemos un producto de muy buena calidad tratamos de no hacerle mucho. —¿Fusión serÃa un término que, por el lado bueno, es como una piedra libre a la experimentación? —Para mà siempre estuvo, lo que pasa es que se agarran del término porque vendió. La fusión en sà puede ser un verso, porque te están vendiendo algo que ya estaba. —SÃ, pero te pueden estar autorizando frente a técnicas muy dogmáticas, como por ejemplo las francesas. —SÃ, pero estos dogmas tienen que seguir estando. Después vienen los ingleses atrás, que fueron los que más se agarraron de eso, los australianos y los ingleses levantaron la gastronomÃa asÃ. Incorporando y haciendo muchas cosas de fusión, son el paÃs que más orgánicos compra, el que tiene el mercado orgánico, que su industria gastronómica se desarrolló muchÃsimo más, que subió dos escalones, no uno, en 10 años, esto es Inglaterra. Siempre se decÃa que en Inglaterra se comÃa muy mal, todo pesadÃsimo, pero es abrirse un poco a nuevas cosas. —Me resulta sumamente sano que en un medio de comunicación estés vos al frente de lo que serÃa, te lo digo con respeto, el paradigma del verso. Porque me parece que la fusión fue hasta la excusa para que cualquier tipo pudiese cocinar. —A la fusión le puede pasar lo mismo que le pasó a la Nouvelle Cuisine, que en realidad empezó como algo que estaba bueno pero la desvirtuaron, la exageraron, éste le explicó a éste, que le explicó al otro y otro la miró y la aprendió, terminando en cualquier cosa. Porque la Nouvelle Cuisine eran los cocineros europeos que fueron a Japón y vieron qué comÃan: dos pedacitos de calabaza, un langostinito, un platito de sopa, tres calamarcitos, dos rollitos…pero comen catorce platos asÃ, no cinco, tres, dos. Entonces la gente vio que le cobraban 80 dólares por un plato que tenÃa 25 gr., y se les acabó el chiste. Pero para los primeros que empezaron eso, estaba bien poner poco y muchos, eran menúes que salÃan 100 dólares pero comÃas 15 platos. —¿Cuáles son los cocineros que más te gustan de la cocina argentina de hoy? —Me gusta Ada Cóncaro porque cuando habla sabe de lo qué habla, mira algo, lo toca, sabe cómo tocarlo, es todo con conocimiento y es muy seria con lo que hace. Me gusta mucho cuando habla y dice que eso le gustó combinarlo con esto porque el equilibrio… y no está mintiendo. Me gusta mucho Martitegui, también porque se arriesga a cosas nuevas, es muy original, es un tÃo que por más que se esté usando tal cosa no le importa nada y hace otra. De la vieja guardia y la nueva guardia, son los que más me gustan. Y después hay chicos, que a lo mejor voy a los restaurantes porque el cocinero tiene 22, 23 años, si el cocinero cocina rico…yo puedo saber cocinar un montón pero si no cocino rico… Hay gente que tiene feeling con los sabores. |
